結論から言うと外れるか羽が折れておしまい、か、は、運。
構造的に
シールを取ると磁石があってそれは凹みに入れてあるだけで
羽の軸は一体成型のケースに入っているので止めリングを取って云々は無理
裏から羽を強引に押し出して「スッポン」するしか方法はないので
下に書いた悪足掻きでもしない限りは羽を破壊すると思う
流石AMD、さすアム、スッポンの代名詞は伊達ではない
ひと月ほど前に
そういう構造とは知らず、リング機構で内部で止めてるのかなと思い
穴を少し開けてみると羽を押し引きすると上下には動くが回転が羽と
同期していないのでなんだろなと思いつつヤケクソで羽を上下に動かしつつ
グリスをそこに入れたつもりだったがこれは結局摺動板と羽の軸を
止めている埋め込まれたプラのリングの間にグリスが入っただけだった
ので音の問題は全く変わらず、回転数を抑えるで結の論とした
これが今回役に立つ(後述)
もー壊してもいいやで更に穴を開けると
妙な同期しない物体は軸のケツを受け止めていた摺動板だったという話で
軸のケツをおそらくケーズにある溝にはまっている硬質プラのリングで
止めているということにたどり着く、でリングは固定されているので
軸を上下に動かすとケツが浮いて少し軸らしきものを針で触って感じるので
上下させながらグリスを何とかねじ込もうと足掻き入ったかなと
思うところで組み立てて回すと、変わらない、どころか
ドリルや工具で硬質プラのリングを痛めた(中心がズレた)ようで
軽く指で回すだけで異音がするようになり、人生終了を覚悟(笑)
でもうここまできたら
「俺は、壊すだけだ」で思いっきり羽を押して外れろや糞野郎で押し込むと
スッポン！
おわかりだろうか、硬質プラリングにグリスが馴染んでいたのだ
これで羽を破壊することなくスッポンできたと言える。
機構的にグリスをどうこうするものではないので無駄だった
というのが結論で元々硬質プラリングの位置や中心がズレていただけの話で
フライス盤でボーリングする時の±0.03とかそういうレベルじゃなくて
型成型のプラ同士の糞いい加減な嵌め合いで熱疲労でおかしくなった、と。
そりゃー成形的にケツをブチ通す穴はケツが通る際に位置が決まるので
リングの外径と嵌め込む内径に精度は要らんしそもそもリングだと
思ってる板は丸じゃないかも知れんしｗ
というかリングごと押し込んで一発作業なのかも知れん。
ま、一応軸と穴にグリス塗って差し込、嵌め込まない
硬質プラリングはもう変形しているので嵌め込むと同じことなのと
これのせいで磁力による引き付けがいい加減になっていたのも回避したので
良くくっつく状態なので嵌め込まず磁力に引っ張られているだけの
状態にしておく。
たかが2200rpm程度の回転じゃ磁力にゃ勝てないだろうし
実に静かな音になった。
ちなみにドリルだのドライバーのマイナスだので穴あけすると
こんなことになってるのでお掃除をお忘れなく。
おまけ
横のTL-P12-Sは1500だと煩いので1050前後になるよう設定
やっぱこのファン好きな人多いみたいね
動画再生1000回超えてました、すげぇ＠＠
この後おそらく軸留めを兼ねた中心に穴のある「基盤」が
リングだと思ってた板の正体だと思うけどもうこの穴を広げて
ストンと
(ファンの軸根本周りの突起類がコイルと一体になってる突起部へ当てれば
磁力による 引き付けも強くなるだろうと考えて)
当たるようにしたら滑らかではなく異音がするので裏の磁石と
軸エンドの間に突起類より少し浮く程度に詰め物をして
さすがにドリルに準ずるものを用意しないと面倒くさいけどね。
で、軸受けに使うのはCDケースとかの純然たるプラスティックではなく
クリアケースとかのしっとり？としたプラスティックを推奨で
軸エンドにはたっぷりとグリスを塗っておく。
ちなみに私は蛇腹グリスを普通に使ってる、自転車のチェーンにも使うし
なにより蛇腹1本買えば一生かけても使いきれない(笑)
むしろリング留めのファンでも軸と軸受け孔の隙間はせいぜい0.02mm程度
だろうからリングを破壊しても同様に加工も期待できるかなと。
このファンは新品でも結構うるせえタイプらしいのでLEDを活かすべく
他のファンを増設してフィンに当ててこのファン自体の回転数を抑えるのも
大切なことですねー
こいつは5700Xも満足に冷やせるお宝ですわ。（追加ファン隠しながらｗ
今回の作業の最大の利点は
羽取って壁の内側を外側に押してフィンから簡単に外せるようになった
これが大きい。
